Bohemiškas stilius prasidėjo ne nuo hipių – jo šaknys siekia XX a. 4 dešimtmečio Paryžiaus menininkus ir atstumtuosius. Dešimtmečio žymiausios moterys nuo Stevie Nicks iki Talitha Getty puošėsi beveik šimtmetį neramiais, antiklasikiniais drabužiais.
Dauguma tendencijų ciklų yra savavališki, nes juos lemia tai, ką pramonei reikia parduoti, o ne tai, ką naudotojas iš tikrųjų nori išreikšti. Bohemiškas stilius visada jautėsi labiau asmeniškai motyvuotas, kilęs iš tikro diskomforto dėl susitarimo ir troškimo apsirengti, atspindintį kažką labai asmeniško.
XIX amžiaus kilmė
Pats žodis nurodo, nuo ko pradėti. Bohemienas buvo XIX amžiaus paryžietiškas slengas, skirtas romams, kurie klaidingai buvo manoma, kad jie kilę iš centrinės Europos Bohemijos. Iki 1840-ųjų ji buvo prisirišusi prie Lotynų kvartalo menininkų, rašytojų ir idealistų, kurie gyveno už buržuazinio garbingumo taisyklių ribų. Ne visada pasirinkimu, bet dažnai filosofija. Henrio Murgerio 1851 m. romanas „Scenos de la Vie de Bohème“ romantizuoja tą pasaulį taip efektyviai, kad jis tapo siekiamybe. Būti bohemišku reiškė būti laisvam, kūrybingam ir nuostabiai nesirūpinusiam susitarimu.
Estetika, kuri išaugo aplink šią tapatybę, pasiskolinta iš visur. Siuvinėjimai iš Rytų Europos, skaros iš Kašmyro, aksomas iš teatro, valstietiškos palaidinės iš niekur konkrečiai ir visur vienu metu. Tai buvo sąmoningai antiklasikiška – sluoksniai virš struktūros, ornamentas virš santūrumo, rankų darbo virš mašinos apdaila. Prerafaelitiniai tapytojai savo modelius aprengė plaukiančiais viduramžių chalatais ir vadino tai grožiu. Menų ir amatų judėjimas paskelbė, kad pramonės amžius dvasiškai bankrutuoja ir pasiekė amatus bei gamtą, o abu impulsai tiesiogiai lėmė žmonių apsirengimą, kurie norėjo, kad jų drabužiai reikštų kažką ne tik socialinėje padėtyje.
1960-ieji iš naujo atraskite giją
Hipiai nesugalvojo bohemiško stiliaus. Jie jį paveldėjo, pripažino ir išrado iš naujo. Iki septintojo dešimtmečio vidurio karta, atmetusi pokario materializmą ir griežtą dešimtmečio pradžios mados geometriją, rado bohemoje paruoštą estetinį stilių. Siluetai atsilaisvino. Sintetiniai pluoštai užleido vietą medvilnei ir marlei. Varpelių dugnas, valstietiškos palaidinės, makramė, kutais, kratinys, karoliukai prie kiemo – visa tai turėjo XIX amžiaus precedentą, dabar per Haight-Ashbury, Karaliaus kelią ir Indijos subkontinentą, įsisavintą į San Francisko įrašų parduotuvės estetiką.
Aštuntajame dešimtmetyje pasikeitė tobulėjimas. Šeštojo dešimtmečio pabaigos neapdorota kontrkultūros energija buvo sugerta mados namų, stilistikų, moterų, kurios norėjo silueto laisvės be ideologinio svorio, o bohemiškas stilius pamažu atsiskyrė nuo protesto ir tapo tuo, ką dėvi moterys, nes joms tiesiog patiko tai, ką jaučia.
Bohemiško stiliaus piktogramos
Jei norite suprasti 1970-ųjų bohemišką stilių, pradėkite nuo Stevie Nicks. Fleetwood Mac eros Nicks – sluoksniuotas šifonas, platforminiai batai, aksominės pelerinos, kampu dėvimos kepurės ant ilgų banguotų plaukų. Ji apibrėžė kažką, kas jautėsi tikrai nauja, net būdama įsišaknijusi Viktorijos laikų spiritizmo ir savotiško romantiško teatrališkumo, kuris buvo visiškai jos pačios. Drabužiai ant jos atrodė neišvengiami – tai labai nedaugeliui moterų populiariosios muzikos istorijoje pavyko taip pat nuosekliai.
Patricko Lichfieldo nufotografuota Talitha Getty ant Marakešo stogo 1969 m. – apsivilkusi nepaprastu siuvinėtu paltu, baltais batais, ištiestais per terakotines plyteles, tolumoje už jos vyro iškilęs Koutoubia minaretas – tai dar vienas vaizdas, nusakantis dešimtmetį iki tinkamo pradžios.
Ji buvo pagrindinė figūra reaktyviniame bohemiškame krosoveryje, kur rimti pinigai susitiko su klajokliška estetika, o Šiaurės Afrikos ir Artimųjų Rytų tekstilė pateko į pagrindinę mados vaizduotę taip, kaip anksčiau nebuvo. Pirmą kartą su Talitha Getty susidūriau viename iš savo mamos Amerikos žurnalų „Vogue“. Ji parsivežė jį iš Niujorko 1970 m. Prisimenu, kaip vaikystėje apie juos žiūrėjau. Tuose vaizduose buvo kažkas, kas man liko. Tas ypatingas nepaprasto turto ir absoliutaus lengvumo derinys, apvilktas egzotiškiausiais bohemiškais drabužiais
Dizaineris: Ossie Clark
Nė vienas dizaineris neįkūnijo aštuntojo dešimtmečio bohemiško žavesio labiau nei Ossie Clark. Dirbdamas iš Londono, bet pasiekęs kur kas platesnį vaizdinį žodyną, Clarkas kirpdavo įtempto kirpimo šifonines sukneles ir krepinius marškinius, puikiai suprasdamas, kaip audinys juda ant kūno. Jo spaudiniai, dažnai sukurti bendradarbiaujant su jo tuometine žmona Celia Birtwell, buvo botaniški, romantiški ir giliai prisotinti. Jo klientai buvo Jaggeris, Faithfull ir beveik kiekviena reikšminga moteris Londono meno pasaulyje. „Clark“ suknelė plūduriavo aplink kūną, o ne sėdėjo ant vienos, o ta fizinė savybė persmelkė viską, dėl ko jo kūryba buvo tokia gyva dešimtmečio bohemiška dvasia.
Bohemijos papuošalai ir monetų mada
Bohemiškos tradicijos papuošalai niekada nebuvo nuolankūs. 1970-ųjų versija labai palinko senovės ir Viduržemio jūros regiono nuorodoms – kalamam auksui, monetų pakabučiams, sluoksniuotoms grandinėlėms, turkio spalvos rinkiniui iš oksiduoto sidabro. Monetų papuošalų mada prisilietė prie kažko, kurio šaknys tikrai senos, siekia Bizantijos epochą ir net Jėzaus laikus.
Jis kalbėjo apie moters pamestas kraičio monetas Palyginime apie prarastą monetą Luko 15:8-10. Senovės Palestinoje šios monetos buvo prisiūtos prie vestuvinio kostiumo galvos suknelės. Dėvėjo visos Levanto moterys, žydės, krikščionis ar vėliau musulmonės. Jis buvo vadinamas Wuqayat al Darahem arba smadeh.
Istoriškai Levanto regione turtingesnių šeimų moterys jas dėvėjo ir ypatingomis progomis – vėlgi kaip turto ženklą. Kaktos centrinė dalis, pakabinta nuo juostos arba tinklelio, arabų juvelyrikos tradicijoje žinoma kaip Jabhatturėjo apsauginę ir dekoratyvinę reikšmę.
Austrų aktorė Marisa Mell dėvėjo būtent tokį aksesuarą – juodą nėrinių tinklinį galvos apdangalą su kabančiomis auksinėmis monetomis ir įsmeigtą įkaltuotą auksinį kaušelį – tiksliai užfiksuodama, kodėl Vakarų madai jis atrodė toks sulaikantis, sveriantis kažką labai seno ir labai toli nuo Paryžiaus ateljė.
Tokių dizainerių kaip „Roberto Coin Jewelry“ kolekcijose ir toliau naudojamas tekstūruotas auksas, glotnios formos, gėlių detalės ir organiškas judesys, susijęs su tuo pačiu Viduržemio jūros žavesiu, kuris apibūdino tiek septintojo dešimtmečio stilių.
Žvelgiant į visa tai kartu, mane labiausiai stebina tai, kokia iš tikrųjų yra nuosekli linija. Nuo 1840-ųjų Paryžiaus manterių iki Kalifornijos scenoje su šifonu besisukančio Stevie Nicks – visa tai persmelkia tas pats instinktas – vidinį pasaulį atspindinčios aprangos troškimas, o ne atitiktis išoriniam pasauliui, o mada vis atranda jį iš naujo, nes tas troškimas niekada nepraeina.
tai viskas! © Glamourdaze
Šiame įraše yra partnerio nuoroda
Dalintis yra rūpestis!
